"Alexander Mcqueen (1969-2010), a tekintélyromboló dizájner - aki tragikus módon, sikerei csúcsán, önkezével vetett véget az életének - erőteljes és színpadias kulturális gesztusokkal fogalmazta újra az alak és a szépség fogalmát. Komor képzelőereje széles körben csodált szabászszaktudással párosult, ami kevésbé extravagáns ruháit kellemesen viselhetővé teszi.
McQueen tizenhat évesen otthagyta az iskolát, és beállt inasnak a Savile Row-ra először az Anderson & Sheppard, majd a Gieves & Hawkes mérték utáni szabósághoz. Ezután az Angels & Bermans színpadi jelmezeket gyártó céghez szegődött, ahol megismerkedett a szabás és a varrás történeti módszereivel. Rövid ideig Koji Tatsunóval, majd Romeo Giglivel dolgozott, később felvették a Central Saint Martins College of Arts & Design hallgatói közé. Végzős vizsgakollekcióját Isabella Blow stylist vásárolta meg. 1996-ban McQueen váltotta fel John Gallianót a Givenchy vezető tervezői posztján, majd a Gucci-csoport 2000-ben megszerezte McQueen márkájának többségi részvényeit, de a dizájnert megtartotta az igazgatói székben.
McQueen teljesítményét számtalan díjjal ismerték el, 1996-ban, 1997-ben, 2001-ben és 2003-ban Az év tervezője lett Nagy-Britanniában, 2003-ban pedig megkapta Az év nemzetközi dizájnere kitüntetést az Amerikai Divattervezők Tanácsától. A márkát jelenleg Sarah Burton kreatív igazgató irányítja, 2011-ben őt bízták meg Vilmos herceg jegyesének, Catherine Middleton menyasszonyi ruhájának tervezésével."
1995: A "Highlandi nőrablás" kollekció a skót Royal Stuartot használja fel.
1998: A rabság szimbólumai jelennek meg a kollekcióban.
2003: Az aztékot, a kalózt és a konkvisztádort szembesítő kifutói történetben megidézik a tollas fejdíszű Napkirályt.
2009: Az őkori állatok, növények és ásványok tiszteletét hirdető tavaszi/nyári kollekció a "a különbség természetes, a megkülönböztetés természetellenes" címet viselte.
2010: McQueen posztomusz 2010-es őszi/téli kollekciója a szakrális bizánci művészetet idézi.
